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#17 Martin 000 Type p.02

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17_MartinOOO_020 厚み調整です。鉋で仕上げるつもりで3mmくらいに調整した後に、叩いて音質を確認します。
17_MartinOOO_021 どうもこの材料は音が湿っぽいというか暗いというか、あまりいい響きがじゃないです。落としどころを探りながらの製作になりそうです。
17_MartinOOO_022 裏板の方は特段問題がなさそうでした。残念ながらローズウッドの板を鉋で仕上げることができませんでした。後半はほとんどスクレーパーで削ってました。(2013/11/12記)
17_MartinOOO_023 ロゼットを埋め込む溝を彫ります。円カッターで溝の内側と外側に切り込みを入れて、その間を彫刻刀ですくい取ります。3本切り込みが入っていますが、真ん中の切り込みは溝の深さを見るためのものです。円カッターの底面が材料に傷を付けることに気がついたので、マスキングテープを貼って傷付きの防止をしました。
17_MartinOOO_024 ここは失敗すると目立つので慎重にゆっくりと。彫刻刀を良く研いでから始めましたが、どうもこのスプルース材は湿った感じで気持ちよく削れません。
17_MartinOOO_025 約1mmの深さの溝になりました。
17_MartinOOO_026 今回はアバロンを3プライの木製パーフリン材で挟み込むようなロゼットです。
17_MartinOOO_027 パーフリング材は簡単に折れてしまいます。あらかじめ熱を加えて曲げておきます。パーフリング材を濡らして加熱して曲げるわけですが、濡らして加熱するのを繰り返すと貼り合わせてある木が剥がれてしまうことがあるので、手早く作業します。
17_MartinOOO_028 パーフリング材とアバロンを適切な長さに切って溝にハメ込んだところ。
17_MartinOOO_029 タイトボンドを水に融いて薄めたものを隙間に流し込むようにしました。あまりタイトボンドを薄めてしまうと接着力が落ちるので、流し込んだら綺麗に拭いてという作業を何度か繰り返します。指でロゼットを押すと流し込んだボンドが隙間から滲み出てくるまでやります。
17_MartinOOO_030 クッキングシートを敷き、平らな板に重石を乗せて圧着。このまま丸一日放置します。
17_MartinOOO_031 いつも0時には作業を終了することにしています。1時間ほど時間があったので、ブレーシング材の切り出しをしました。あと1本か2本で切り出しが終了というところで時間切れ。(2013/11/13記)
17_MartinOOO_032 ロゼットの接着ができたので、表板から出っ張った分を鉋で大方削り取ってからヤスリで削りました。
17_MartinOOO_033 鉋で削ってブレーシング材の高さを調整して表板に配置してみました。交差する長いブレーシングは9号機では高さが13mmでしたが、今回は16mmにして、スキャロップド加工して軽量化します。ブレーシングを高くするのは音響特性を高音よりにしたいから。高くすると高い音が出やすいという記述をどこかで見ました。どうなるかわかりませんのでやってみます。ブレーシングのことを日本語では力木と呼んでいますが、ヤマハさんは響棒という呼び方をしているようです。補強材として見るか、音響材として見るかの違いなのかな。
17_MartinOOO_034 写真ではわかりにくいですが、ブレーシングの配置を表板に写し取ったところ。
17_MartinOOO_035 ブレーシングの接着まで行けると思いましたが、時間が中途半端になってしまったので他のことをやりました。ヘッドの突き板。側板に使うローズウッドの余りから切り出しました。この状態でほぼ寸法通り。(1mmくらい大きめです)中心線とペグ穴の位置を描いておきます。
17_MartinOOO_036 これはブリッジの裏側にくる補強板。これも同じくローズウッド。木目は斜めに取るのが一般的らしいです。この状態で、たぶん各辺0.5mmくらいの削り代を残しています。ブレーシングの接着が終わってから現物合わせで調整します。(2013/11/14記)
17_MartinOOO_037 ブレーシングを接着する準備をします。

表板は左右方向に少しだけ湾曲させるので、ブレーシングを曲面に削ります。一番長いクロスされるブレーシングの両端2.5mm浮くように削りました。

17_MartinOOO_038 交差する部分の切り欠き。 なかなかピッタリとハマるように削るのが難しいです。
17_MartinOOO_039 交差させてみたところ。

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