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#17 Martin 000 Type p.07

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17_MartinOOO_130 自作のパーフリングカッター。刃は彫刻刀を解体して取り出したもので、事前によく研いでおきました。木目に直交した部分を刃が通過するときに綺麗に切り込みを入れようと思うと、刃がよく切れないと使えません。
17_MartinOOO_131 バインディングの高さは7mm。ちょうど7mmの位置に切り込みを入れます。
17_MartinOOO_132 バインディングの内側にはパーフリングが入ります。今回使うものは、それぞれ幅が1.5mmです。木目に刃を持っていかれてしまったり、木目に直交する部分がガタガタにならないように、最初は軽く筋を入れるくらいにして、だんだんと切り込む深さを深くしていきます。物覚えが悪いので何度も失敗して、やっとなんとかやれるようになってきました。
17_MartinOOO_133 鑿で切り込み線に沿って削り取っていきます。
17_MartinOOO_134 大方溝が削れたらヤスリで表面を馴らして微調整。
17_MartinOOO_135 こんな感じの木製バインディングとパーフリングを接着します。 (2013/12/02記)
17_MartinOOO_151 パーフリングを接着し、ボンドが硬化してきた頃合いを見て、バインディングを接着しました。ここは粘度の低い膠の方がやり易いかもしれません。ボディのクビレの部分は着きが悪いことがあるのでハタ金で軽く押さえてます。
17_MartinOOO_136 指板を作ります。この写真は接着するときに指板がズレないようにネックにストッパーを接着したところ。
17_MartinOOO_137 指板材の左右の面を鉋で真っ直ぐにした後、両側を3mmくらい切り離しました。切り離しが細い棒は、フレット溝を隠すために、バインディングのように指板に接着します。この時点で、指板材の右側面を鉋で真っ直ぐに修正しておきます。その面がフレット位置を罫書くときの基準面になります。
17_MartinOOO_138 指板の厚みを6mmに調整します。常三郎の酒壷という粉末ハイス鋼の鉋(寸八)がこの加工に役に立ちます。

左前方に見えるのは燕鋼の寸四の鉋。これも堅木削りには重宝しています。

 

17_MartinOOO_139 基準面にスコヤを当ててフレット位置を罫書きます。真っ直ぐな筋を入れるときは白引きを使います。薄刃のカッターナイフよりは使い易いです。お気に入りの道具の一つ。白引きは面白い刃物です。写真のように刃裏を定規に当てて手前に引くと、刃が定規の方に寄っていくので定規から離れにくい。そういう性質なので強く引くの定規に乗り上げてしまうので、最初は力を入れずに引いて、筋がしっかり入ったら少し力を加えて引きます。研ぎ方も小刀などと違って、木に食い込む刃の先端の部分を残して中砥石などで潰してしまいます。
17_MartinOOO_140 フレット位置が罫書けたら指板の側面を鉋で削って形を整えます。このギターの指板の幅はナット位置で43mm、反対側が57mmにしますので、バインディングの幅(左右1.5mmずつ)を引いた寸法(40mm – 54mm)に調整しました。
17_MartinOOO_141 フレット専用鋸でフレット溝を切ります。いつものはガイドなしで切っていますが、緊張感が高過ぎるので今回は木をガイドにして切りました。
17_MartinOOO_142 使っている鋸は日本式の引いて切るタイプですが、引き始めに指板材の角を欠いてしまうことがあるので、最初は優しく引いて、ある程度の切り込みが入ってからしっかりと引きます。
17_MartinOOO_143 切り離した細い棒を指板の左右に接着します。ポジションマークは6mm径のアバロンを埋め込みました。
17_MartinOOO_145 指板のRは16インチにします。自作のサンディングブロックにサンドペーパーを着けて、一方向に動かして削っていきます。サンディングブロックを前後にゴシゴシやると指板面が波打ってしまうことがあります。

事前に左右の面を鉋で削って最終的な寸法に合わせておきました。

17_MartinOOO_147 R付け加工が終わったところ。
17_MartinOOO_149 アバロンは白蝶貝と違って見る向き(光の当たり方)によって光り方が違います。視認性だけを考えたら白蝶貝の方がいいかな。似たような反射の仕方をするものばかりを選べるといいんですが、なかなかそうはいきません。
17_MartinOOO_148 最後に指板面が真っ直ぐなのを確認して完成。(2013/12/03記)

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