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#17 Martin 000 Type p.08

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17_MartinOOO_152 裏板側のバインディングとパーフリングも巻きます。
17_MartinOOO_153 表板側はボンドが硬化したのでマスキングテープを剥がしました。ボディのクビレの部分からこの辺りくらいまでが失敗しがちですが、今回はうまくやれたようです。
17_MartinOOO_154 スクレーパーで削ったところ。
17_MartinOOO_155 裏板側も同様にして縁飾りの接着は完了。段差や隙間がないかを点検して終了です。(2013/12/04記)
17_MartinOOO_156 継ぎ手の部分の加工に入ります。
17_MartinOOO_157 ビビってしまって墨通りに切れません。弱気の1mm外側切りです。木口で入り組んだ部分なので削り代をたくさん残すと、鉋は使えないし鑿で削るのも大変ですから、なるべく墨通りに切りたいところです。
17_MartinOOO_158 鑿とヤスリで修正したダブテールの♂側。
17_MartinOOO_159 ボディ側です。 こちらもビビってます。
17_MartinOOO_160 使っている胴付き鋸はいい鋸ですけど、それでも曲がる。鋸を真っ直ぐ挽くのは難しいです。
17_MartinOOO_161 ボディ側がだいたいできたところ。
17_MartinOOO_162 最初はこれくらいまでしかネックが入りません。 ここから少しずつ削りながら調整していきます。ボディとネックの中心線が合うこと、ネックとボディが水平になること、ネックがの仕込み角が正しいこと(今回は0度)、ハメ合い部分がなるべく広い面で接触することなどが注意点。(2013/12/05記)
17_MartinOOO_163 こうやって鉛筆で線を描いてボディに押し込むと接触した部分の線が乱れるので、そこを鑿で少し削っては、また押し込んで確認するということを繰り返します。膠で接着する場合は特に接着面積をなるべく広く取りたいので、キツめに作っておいて、少しずつ追い込んでいきます。
17_MartinOOO_164 2時間半くらいかかってやっとピッタリとハマりました。
17_MartinOOO_165 1メートルの定規を当てて、ネックの中心線とボディの中心線が真っ直ぐかどうかの確認をしているところ。ボディエンドで0.5mmほどズレていました。(ネックが高音弦側に倒れているようなズレ方)この定規の直線性は1mで0.5mmの誤差が認められている規格に基づいて検品されているものなので、もしかするとズレていないのかもしれないし、1mmズレているかもしれません。ネック側のホゾの低音側をほんの少し削って調整して定規に合わせてみました。
17_MartinOOO_166 ネックがボディに接着される前にヒール部の形を作ってしまいます。 ここはいつも中心の位置だけ印を付けておいて自由に削ってしまいます。
17_MartinOOO_167 だいたいこんな感じ。 自由に削るから毎回ここの形が違います。(2013/12/06記)
17_MartinOOO_168 ペグを取り付ける穴を開けます。ヘッドに対して垂直に小さなガイド穴を開けます。この穴をガイドにして、ドリルで穴開けをします。
17_MartinOOO_169 ドリルの刃で穴開け。ペグの径に合わせて、裏からは6mm、表からは8mmの穴を開けました。
17_MartinOOO_170 テーパーリーマーでペグのブッシュがハマるように穴を広げました。今回はちょっと貧相に見えるこんなペグを使います。(9号機で使ったペグが買えなかったのでこれを買いました)
17_MartinOOO_171 ネックの幅を指板の幅に合わせて削りました。側板もヘッドの突き板も指板と同じローズウッドですが、指板材はちょっと赤みがあって違う木みたいです。
17_MartinOOO_172 この時点では指板もネックも反りがありません。ときどきこのように定規を当てて、反りや歪みがないか確認しています。ネックや指板は温度や湿度の影響でけっこう動きますので、僕の場合は次のようなタイミングで確認するようにしています。

  • 製材して鉋掛けした後
  • 厚みを調整した後
  • 成形した後
  • 接着前
  • 接着後
  • 弦を張る前
17_MartinOOO_173 中心線の確認。今回は若干ネックの接合部が緩い感じです。当初は膠で接着するつもりでしたが、膠の場合はもう少しキツい感じの方が良さそうです。今回は充填効果の高いボンドに切り替えます。 (2013/12/11記)

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